Artigos de luxo já foram feitos para durar; agora, alguns se desfazem tão facilmente quanto peças de fast fashion

Quando o modelo nova-iorquino e influenciador Wisdom Kaye foi às compras na grife italiana Miu Miu e voltou para casa com um monte de roupas que, segundo ele, custaram US$ 18 mil, ele não esperava que algumas peças se desfizessem diante de seus olhos.

Em vídeos que viralizaram em sua conta no TikTok, rede na qual conta com mais de 13 milhões de seguidores, Kaye aparece exibindo suas compras da marca. No primeiro vídeo, publicado na plataforma no início de setembro, ele se declara um “grande fã da Miu Miu” antes de começar uma crítica detalhada e severa sobre como algumas de suas novas compras se desfizeram enquanto as desembrulhava: “Assim que cheguei em casa, tudo quebrou”, afirmou.

Entre as peças que ele havia comprado naquele dia, um dos botões dourados de um colete jeans “se soltou no instante em que foi aberto”, disse ele no vídeo, demonstrando como havia desabotoado a peça sem mangas. “Eu simplesmente abri normalmente”, disse Kaye.

Em seguida, ele mostrou um suéter marrom, também da Miu Miu, com um zíper prateado visivelmente quebrado. Kaye disse que “nunca tinha comprado várias peças em um mesmo lugar e as coisas simplesmente quebram assim que chego em casa. Isso é genuinamente f********* péssimo.”

Três dias depois, Kaye voltou a aparecer nos feeds do TikTok. Ele explicou que a Miu Miu havia lhe oferecido a opção de reembolso ou substituição dos itens quebrados, e que havia escolhido a substituição, querendo mostrar as novas peças aos fãs. No entanto, ao começar a desabotoar o colete, um botão caiu novamente. Com a boca aberta, em choque, ele exclamou: “Não é possível! Isso é inacreditável”.

Kaye não é o única a levar suas preocupações para as redes sociais. Em outubro, a americana Tiffany Kim, técnica em saúde bucal, compartilhou um vídeo no Instagram de uma jaqueta de lã cinza da Miu Miu e mostrou que um cordão havia se soltado de uma das mangas.

Alguns poderiam presumir imediatamente que se tratava de desgaste natural, mas Kim disse que a havia comprado apenas um mês antes. Embora a Miu Miu ofereça um serviço de reparo para seus produtos, algumas lojas cobram uma taxa. “Não se trata da taxa. Eu posso pagar a taxa”, disse Kim. “Não quero pagar a taxa porque eu literalmente paguei US$ 2.000 por esta jaqueta e só usei duas vezes.”

Em outro lugar, no X, um vídeo postado por Elena Qiu em novembro mostra a designer de Seattle tentando enfiar vários objetos no salto de suas botas tabi de couro com bico dividido, para demonstrar seu interior surpreendentemente oco.

O sapato, da Maison Margiela, é um dos modelos mais reconhecidos da marca francesa de vanguarda. Na legenda, Qiu disse que comprou os sapatos por US$ 1.000 e expressou decepção pelo fato de o salto não ser feito de “couro empilhado”, mas sim “oco e com plástico”.

“Fiquei muito triste e decepcionada quando a ponteira do sapato se soltou”, disse Qiu posteriormente à CNN por e-mail. “Como estilista, entendo o quão trabalhoso é o artesanato e não espero que uma peça de roupa permaneça impecável após uso excessivo, mas esses sapatos não foram usados ​​em excesso. Eu os usei menos de uma vez por mês, principalmente em ocasiões especiais.”

Questionada sobre o que fez com os sapatos, Qiu disse que os levou a um sapateiro para substituir a ponteira do salto, mas desde então tem sido mais cautelosa em usá-los regularmente para não danificá-los ainda mais — “o que anula o propósito de tê-los comprado”, disse ela.

Esses vídeos, que circularam amplamente, geraram indignação entre os usuários das redes sociais, com alguns questionando o valor de produtos de luxo, especialmente considerando o aumento exponencial dos preços ao longo do tempo.

Outros criticaram a indústria do luxo por, em sua opinião, focar demais em marcas e tendências, e não o suficiente em durabilidade. “Como consumidores de moda, precisamos nos impor e parar de comprar Miu Miu até que eles aprendam a produzir roupas que não se desfaçam”, escreveu Odunayo Ojo, criador de conteúdo mais conhecido como Fashion Roadman, ao compartilhar o vídeo de Kim. “Só porque é caro não significa que seja luxuoso se a qualidade não estiver lá!”, comentou outro usuário em resposta.

Questionado sobre se o Grupo Prada, proprietário da Miu Miu, tinha conhecimento desses vídeos e quais medidas estava tomando para evitar futuros problemas com a qualidade dos produtos, a empresa declarou à CNN: “Foram dois incidentes isolados e não indicam problemas de qualidade da marca. Lidamos com os dois casos por meio do serviço de atendimento ao cliente, com cuidado, como normalmente fazemos com todos os nossos clientes.”

O grupo acrescentou que “a taxa global de devolução pós-compra da Miu Miu varia entre 0,2% e 0,3%, sendo uma das mais baixas do mercado de luxo”. A Maison Margiela não respondeu ao pedido de comentário da CNN.

Então, a qualidade da moda de luxo está realmente em declínio?

Os incidentes recentes podem coincidir com um problema mais amplo na moda de luxo, onde alguns especialistas acreditam que os preços elevados já não garantem um certo nível de qualidade. Esses incidentes também suscitaram comparações com marcas de fast fashion e de lojas de departamento, frequentemente associadas a peças que seguem tendências passageiras e nem sempre são feitas para durar.

Dana Thomas, autora e jornalista veterana que passou mais de três décadas cobrindo o setor de moda de luxo para veículos como New York Times, Wall Street Journal e Washington Post, já havia observado problemas semelhantes de qualidade em marcas de luxo nos anos 2000, quando publicou seu livro Deluxe: How Luxury Lost Its Luster, sugerindo um problema antigo no setor.

Falando ao telefone de seu apartamento em Paris, Thomas relembrou viagens passadas a Milão, que resultavam em compras em lojas de luxo italianas renomadas. “Com meu orçamento modesto de 1.000 euros (cerca de US$ 1.176), eu conseguia comprar uma calça, alguns suéteres, um par de sapatos, talvez até uma bolsa. Era bastante.”

Mas então, ela percebeu: “De uma estação para a outra, a qualidade estava caindo. O que antes era uma peça única de tricô passou a ser feito de partes costuradas. Os botões se soltavam com facilidade. A cor desbotava na lavagem.”

Thomas continuou: “Pensei – o que está acontecendo aqui? Os preços estavam subindo com bastante frequência. Como repórter, eu escrevia matérias sobre como essas empresas estavam prosperando”. Ela observou um crescimento mínimo nas vendas das marcas, enquanto seus lucros eram significativos. “Sou péssima em matemática, mas havia uma diferença enorme entre os dois. Enquanto isso, como consumidora, eu percebia que a qualidade estava caindo”, disse ela.

Suas suspeitas de que algumas marcas estavam “totalmente focadas no lucro” e que “estavam mudando o foco de produtos bonitos para lucros exorbitantes” se tornaram, assim, o ponto de partida para seu livro.

Volkan Yilmaz, especialista em couro que atua sob o pseudônimo online de Tanner Leatherstein, compartilha uma visão semelhante. Morando em Dallas, Texas, Yilmaz acumulou 1,3 milhão de seguidores no TikTok, mais de 780 mil no Instagram e outros 500 mil no YouTube por desmontar e desconstruir bolsas e outros artigos de couro de marcas de luxo, incluindo Louis Vuitton e Chanel, com o objetivo de responder a uma pergunta simples: “Vale a pena?”

Em uma chamada de vídeo, ele reconheceu que o crescimento das redes sociais facilitou o compartilhamento de opiniões dos consumidores e que, portanto, vídeos expressando decepção com compras de luxo podem parecer mais frequentes do que no passado. Ainda assim, ele acredita que houve, de fato, uma mudança em direção a produtos de menor qualidade.

Yilmaz não citou marcas de luxo específicas, mas disse que, ao analisar bolsas produzidas recentemente, percebeu que os modelos mais antigos — e as técnicas usadas para fabricá-los — eram comparativamente “mais sofisticados”, e os materiais, “mais artesanais”. No entanto, “são mais difíceis de fazer e não são tão rápidos de produzir em grandes quantidades”, afirmou — o que pode não atender às necessidades das grandes empresas, muitas das quais recorreram a métodos semelhantes à produção em massa para acompanhar a alta demanda do consumidor.

Que atalhos estão sendo tomados e por quê?

Embora parte da produção ainda ocorra em polos tradicionais de luxo como a Itália, a montagem final ou a criação de componentes de um produto geralmente acontece em outros lugares, já que muitas marcas de luxo terceirizam a fabricação para fábricas em regiões de baixo custo.

Em 2024 e 2025, uma série de investigações conduzidas por promotores italianos revelou exploração sistemática de mão de obra nas cadeias de suprimentos de várias marcas de luxo. As investigações mostraram que as marcas frequentemente terceirizavam a produção para uma rede de subcontratados — muitos deles de propriedade chinesa — que utilizavam trabalhadores sem documentação em condições semelhantes a oficinas clandestinas para maximizar margens de lucro.

Yilmaz acrescentou que os aumentos exorbitantes de preços no setor de luxo — à medida que as marcas buscam se adaptar à desaceleração do mercado global e ao aumento dos custos de produção — apenas agravaram o problema. Ele ponderou: “Isso não significa que tudo o que é produzido seja de má qualidade, mas, infelizmente, o aumento dos preços não significa um aumento da qualidade.”

Para Thomas, a redução de custos é evidente. “Lembro-me de quando as marcas pararam de forrar as calças. E faziam isso porque estavam cortando custos, e forro custa dinheiro.”

Ela citou peças com bainhas desfiadas como outro exemplo, relembrando uma conversa com Alber Elbaz, o falecido estilista que revitalizou a casa francesa Lanvin e fundou a marca AZ Factory, que ele dirigiu com o conglomerado suíço de luxo Richemont por pouco mais de três anos, até seu fechamento em maio de 2024. “Ele me disse que é mais barato simplesmente cortar a bainha e deixá-la sem acabamento do que dobrá-la e passá-la repetidamente”, disse. “Você elimina quatro ou cinco etapas do processo. Portanto, não era apenas uma tendência de estilo, mas também econômica.”

Em alguns casos, marcas de luxo também compartilham as mesmas instalações de produção que as marcas populares. Ao escrever “Deluxe: How Luxury Lost Its Luster” (Deluxe: Como o Luxo Perdeu o Brilho), Thomas relatou ter visitado uma fábrica “com os mesmos trabalhadores, na mesma linha de montagem”, produzindo bolsas tanto para marcas de luxo quanto para marcas de lojas de departamento. “Mas essas bolsas provavelmente custavam US$ 10 ou US$ 12 e eram vendidas pelas marcas de lojas de departamento por US$ 100, enquanto a marca de luxo as vendia por US$ 1.200.” A principal diferença, observou ela, estava nos materiais utilizados.

Mas agora, até mesmo as marcas de luxo estão buscando reduzir custos quando se trata de materiais. “Os acabamentos que estão sendo usados ​​são mais comerciais”, disse Diana Kakkar, cofundadora da MAES London, uma fornecedora de vestuário premium. “As marcas conseguem dizer que uma peça é de lã, mas na verdade é composta por 30% de lã e 70% de poliéster ou acrílico.”

No caso da Maison Margiela, a marca não é a única a usar plástico no interior dos saltos dos sapatos — essa prática tornou-se comum na indústria, segundo Caroline Groves, que faz sapatos sob medida no Reino Unido.

“A maioria dos sapatos tradicionais é feita de couro grosso, cortado e sobreposto em camadas. A partir do século 17, as pessoas começaram a usar madeira no interior do salto e, em seguida, a revesti-lo com couro ou seda”, disse ela em uma ligação de sua oficina em Cotswolds, Inglaterra.

“O plástico acabou substituindo a madeira em algum momento, porque era possível produzir centenas ou milhares de unidades de uma só vez, a um custo muito baixo.” No entanto, ela observou que “é uma prática legítima e confere uma estrutura interna resistente ao salto, que depois é coberto”.

Kakkar afirmou que, ao longo de 2025, teve diversas conversas com marcas sobre redução de custos, incluindo a diminuição da qualidade do tecido. “Elas nos procuram dizendo, por exemplo: ‘Queremos vender esta regata por £ 250 (cerca de US$ 335) e, idealmente, gostaríamos de seda’. Mas o custo da seda 100% com um acabamento impecável pode ser bastante exorbitante, pois está chegando a quase £ 50-£ 60 o metro, ou até mais. Então, elas perguntam se podemos usar viscose, que custa, talvez, £ 25. Pode ser ainda mais barato, £ 10, dependendo da qualidade. E aí, mesmo que essas margens não sejam vantajosas para elas, começamos a analisar a mistura de viscose com poliéster.”

“Dá para ver como essa situação se complica”, disse ela. “Se houver uma opção mais barata, as pessoas provavelmente vão optar por ela.”

E agora, o que acontecerá com as marcas e seus clientes?

Para Yilmaz, o ciclo de criação e consumo constantes, muitas vezes frenético, no setor de luxo (na forma de novas coleções, conteúdo infinito e vendas cada vez maiores) marca uma mudança em relação às práticas históricas de escassez e artesanato.

Ele adota uma visão cínica, observando que um número crescente de produtos de luxo “se deteriora mais rapidamente… porque é preciso que as pessoas continuem consumindo. A cada trimestre, essas empresas precisam apresentar resultados de vendas melhores. Como isso vai acontecer se tudo durar para sempre?”

É em parte por isso que a fabricante francesa de artigos de luxo Hermès é frequentemente citada como um exemplo proeminente de luxo e consistentemente classificada como uma das marcas mais exclusivas do mundo. No início deste ano, ela chegou a ultrapassar a LVMH como a empresa de luxo mais valiosa do mundo pela primeira vez (no entanto, as ações se estabilizaram desde então e a LVMH recuperou sua posição de liderança no final de 2025).

Quando a Hermès abriu seu capital na bolsa de valores em 1993, a família fundadora manteve uma participação majoritária substancial, listando apenas uma pequena proporção das ações.

“É uma forma de mantê-los responsáveis ​​e fazê-los prestar contas aos acionistas, mas eles ainda mantêm o controle da empresa. Eles respondem a si mesmos em primeiro lugar”, disse Thomas.

Posteriormente, a empresa pôde enfatizar o artesanato e a exclusividade, e manter um modelo de negócios altamente seletivo que permaneceu praticamente inalterado por quase dois séculos.

Para Thomas, empresas que são 100% de capital aberto “parecem um paradoxo”. Ela explicou: “Se sua razão de ser é gerar lucros para os acionistas, você não está mais no negócio de produzir luxo; você está apenas no negócio de ganhar dinheiro”.

Outros concordam que a indústria precisa ser recalibrada. Quando John Galliano, ex-diretor criativo da Maison Margiela, contatou Groves em 2023 para colaborar em um calçado que seria apresentado no desfile de alta-costura da marca em Paris, um ano depois, a colaboração terminou em “um triste, porém mútuo, reconhecimento de que não conseguiríamos conciliar os dois mundos da moda e do artesanato”, lembrou Groves. “Ele precisaria de cerca de 70 pares em um prazo muito curto (no máximo 6 a 8 semanas). Minha produção anual gira em torno de 40 pares.”

Groves, que está no ramo há 40 anos, compartilhou que houve várias ocasiões em que considerou desenvolver calçados para o varejo. “Mas cada vez que segui esse caminho, percebi que não poderia ser fiel a mim mesma como artesã, porque o custo de produção significa que as práticas e os materiais usados ​​na fábrica simplesmente não seriam o que eu quero associar à minha marca”, disse ela.

Mas nem todos os fundadores de marcas compartilham desse sentimento, e Groves teme que os consumidores “que podem pagar por luxo estejam se distanciando cada vez mais da essência do produto e, portanto, perdendo a apreciação do que ele realmente é”.

No entanto, o crescente escrutínio — e, em alguns casos, a desconfiança — em relação às marcas de luxo também criou novas oportunidades. De acordo com o relatório “State of Fashion 2026” da McKinsey & Company, em parceria com o Business of Fashion, o mercado intermediário é “o segmento que cresce mais rapidamente” e, por meio de preços atraentes aliados à alta qualidade dos produtos e experiências de loja mais sofisticadas, essas marcas estão “substituindo o luxo como principal criador de valor da moda”. (Basta observar o sucesso de marcas contemporâneas como Polene, Toteme ou Studio Nicholson.)

Yilmaz acredita que a reação negativa online serve como um “alerta” para o setor. “Você pode dizer muita coisa para convencer as pessoas de que luxo é sinônimo de alta qualidade. Mas, se seus produtos estão se desfazendo diante dos olhos delas, isso não é crível, não importa quanto você gaste em marketing”, afirmou. “Muitas marcas novas estão entrando nesse espaço para resolver esse problema, e seus produtos não custam milhares de dólares. Acho que, no fim das contas, é um ótimo momento para ser consumidor. A qualidade precisa voltar a entregar resultados”, concluiu — caso contrário, por que comprar?

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